“9·11”十四年后的阿富汗VIP免费

“9·11”十四年后的阿富汗几天前，我在喀布尔街头，穿着阿富汗潘杰希尔地区的民族服装——一身浅褐色阿富汗长袍，褐色花格围巾，深褐色圆帽——与阿富汗的大地同样的颜色。“马苏德将军帽！”热情友好的阿富汗人见到我这身装扮，都会这样叫。马苏德是阿富汗著名政治和军事人物，他的标准装扮就是我这一身。2001年9月9日，他被伪装成记者的塔利班刺客暗杀。两天后，两架客机撞向美国纽约世贸大楼，是为9·11恐怖袭击。此后，美国迅速推翻了阿富汗塔利班政权，十年后击毙了本·拉登，但那次爆炸的余波今天依然回荡在整个世界。我走在喀布尔最主要的一条商业街上。她有一个很美的名字：花街。不难想象，这条街过去是卖花的。阿富汗人生性其实是浪漫多姿的，只是无尽的战争，让反抗与坚韧成为这个民族的代名词。喀布尔花街如今的花街，主要卖各种阿富汗特色商品，尤其是著名的地毯、青金石和藏红花。生意很冷清，整条大街上几乎就只有我们一行人。陪同我的是阿富汗前驻华大使、外交部亚洲司司长，还有司长的儿子。“喀布尔很安全，不用担心。”司长这样对我说。这也是在阿富汗经常听到的声音。9月5日，喀布尔因为一场会议而全城戒严、放假，我也是参会者之一。大使和司长特别提出，要陪我上街，而且司长还带来大儿子亲自担任司机兼保镖。不用说，除了普什图人热情好客的传统外，也有这个意思：“看，我们阿富汗很安全，而且我们大使级干部甚至还有家人一起陪着你！”喀布尔街景来阿富汗前，我与本单位签署了保证协议，承诺只在酒店呆着，不发生与会议无关的外出（大意）。申请签证的时候，也是第一次被使馆工作人员这么问：“你真的确定去么？”我的这条微信下面有100多条留言，大多都是关心我的安全问题，祝福基本上都是预祝平安回来的。可见，阿富汗在我们印象中是多么不安全的国度。“乱邦不入”，这是一个微友的留言。喀布尔街头随处可见的标语“喀布尔，和平之城”尽管有了很多心理准备，实际的安保措施还是让我诸多不适应。行李箱的锁被砸开，里面的东西倒是一件也没少，但毫无疑问被“重新整理”了一遍。一辆红旗车停在机场的贵宾室前，直接把我和行李拉上了车。副驾驶是一位英气逼人的警卫，配一把手枪。后面跟着一辆警卫车。到了酒店，一道厚重的铁门缓缓打开，车开进去，里面还有一道铁门，身后的这道铁门缓缓关上。我被两道铁门全封闭地包在这里。就在这一刻，我才深切地感受到：我来到了阿富汗。重兵保卫的喀布尔使馆区酒店的保卫比住客多。只有十几个参会外国学者被安排在这间酒店，但保卫却是里三层外三层。酒店院门外是一个班的国防军，两道铁门之间有三四个警卫，铁门里面还有两个持枪的护卫，酒店前台前还有一道安检。高高的院墙上是锋利的铁丝网。酒店前的路早已被封，只有我们的车可以进出。当然，这并无法回避这座酒店曾经被炸过、并造成死伤的事实。此次我去阿富汗的主要目的是参加阿富汗地区经济合作会议部长级会议，会场所在地是阿富汗外交部大院。进这个大院更是要过三道安检岗，其中一道岗的“保卫”是警犬。警卫人员先把我们所有人的包放在地上，然后让狗挨个拿鼻子闻一遍。“sit！”警卫给狗下了命令。显然，警犬是用英语培训出来的。就在等这只听英语的狗闻包的时候，一辆防弹车载着美国大使赶到，美国大使边下车边脱掉身上的防弹背心。在经营了阿富汗十四年、其势力渗透到阿富汗上上下下的时候，这个国家的大使在全城封路、重兵保卫之下的首都，竟还要穿防弹背心去开会。会议手册作者在部长级会议上做总结发言在最初被打入地下后，塔利班已经重新转入地上，势力在全国蔓延。究竟塔利班控制阿富汗全国多少地方，谁也说不清楚，我听到的从20%到70%都有，大概是对“控制”这个概念的理解不同。美国人的占领，使不少普通阿富汗人自带干粮投奔了塔利班。纪实文学《喀布尔的星空》，就是从一位被“业余塔利班”绑架的加拿大华裔记者的视角，讲述了他们的故事。而美国人的撤离，又使塔利班的势力进一步壮大。与此同时，塔利班也因为内部领导权之争陷入分裂。不同派别为了显示自己的存在，争相发动袭击。就在我到达前两周，喀布尔还发生了连环爆炸，造成数十人伤...