海味里的旧光阴

下载后可任意编辑海味里的旧光阴海味里的旧光阴 虞燕，作品散见于《中华文学选刊》《作品》《安徽文学》《草原》《山东文学》《野草》《散文选刊》《散文百家》《人民日报》《牡丹》《文学港》等刊物。著有中短篇小说集《隐形人》《理想塔》。 一 做糟鱼，先得制“糟”。“糟，酒滓也”，而海岛人做糟鱼讲究，不用酒渣，用原汁原味的酒酿。 母亲擅制酒酿。糯米浸泡一夜，放进蒸笼，用大火蒸。锥形竹编蒸笼盖被白气环绕，如山尖隐没于雾霭中。糯米饭蒸熟后，摊于竹席上“纳凉”，待降温，倒进小缸里，细细密密撒上粉末状的酒曲。母亲边撒边搅拌，将糯米饭和酒曲混均匀，最后用手塔实，中间要留个洞，以便观察酒酿的发酵程度。小缸的盖子是一面大小正合适的竹筛子，为保证发酵所需的温度，筛子上还要覆上厚厚的旧棉被。数日后即成。 糟鱼的鱼倒不讲究了，几乎所有的鱼都可以用来做糟鱼，带鱼、马鲛鱼、鳗鱼、鲳鱼等等，手边有什么鱼就糟什么鱼。将洗净晾干的鱼去头尾，切块，每一块都在酒酿里充分浸润后，放进酒瓮，鱼块在瓮里打好“地基”，一层一层码好，边码边加适量的盐。最后倒入酒酿，直至漫过所有鱼块。 盖上盖子，密封储存。 那个普通的瓮仿佛有了生命，它“肚子”里的微生物正在大规模地生长、培育，化学反应轰轰烈烈地进行着，一种全新的食物即将孕育而出。 我有事没事总会用手指弹弹酒瓮，鱼不知道糟得怎么样了？假如现在就打开，会怎么样？母亲忙进忙出，伸手拍了下我脑袋，说，又弹，快被你弹破了。 那时的日子稠得化不开，像浓浓的糖汁滴落于地，凝滞不前，等一瓮鱼的发酵，是多么漫长。我其实并没有那么想吃糟鱼，尽管糟鱼确实美味，我只是希望着时间过得快一些。过得快一些就能长大。长大了会怎么样？不知道，长1下载后可任意编辑大本身就是个代表着希冀的词。 母亲在院角掐葱、割韭菜，婶子在围墙那边洗衣，流水声和搓洗声让她的声音显得不那么明晰。为不中断沟通，要么母亲贴近围墙，要么婶子不时从墙上探出头。没有什么要紧或非说不可的话，无非就是说说各自丈夫的船出航多久了，生意如何，今日做什么菜，今年的糟鱼不知道谁家的更好些…… 婶子做的糟鱼总不如母亲的，不是略酸，就是汤汁稀薄，味道不够醇厚，究原因，终是酒酿的问题。此后，母亲总会多做些酒酿，分给婶子。婶子端着酒酿，满满一大瓷盆的酒酿，走过台阶、冬青树和美人蕉，阳光铺得一切都金灿灿的，空气里都是酒香。 糟鱼开坛的那一刻终于到来，经过两...